El imperio inca estuvo vivo entre 1200 y 1575, gobernado por 14 incas, (así llamados los máximos representantes del poder; al pueblo se le denominaba "quechua"). Debido al complicado acceso a esta ciudad, que estuvo engullido por las montañas desde el reinado del último inca, su redescubrimiento oficial fue en 1911 por el explorador Hiram Bingham.
La llegada desde Ollantaytambo hasta Aguas Calientes fue en un tren que duró aproximádamente dos horas y media. Agarré con gusto la cama del hostal a las 23.45h.
A las 04.15 am estaba en pie, e iluminada por una linterna, recorrí la carretera entre Aguas Calientes y la entrada al Centro Arqueológico. Ascendí las cientos de escaleras mientras iba clareando, mi objetivo: ver salir el sol desde la Ciudad Perdida.
Agotada, pero triunfal, a las 7 de la mañana abrieron el acceso, y sin colas, conseguí entrar. Deleitarme con el amanecer entre aquellas montañas que resguardan tanta historia, fue una total plenitud. Se hizo el silencio entre los observadores del paisaje, mayoría de los cuales estábamos cumpliendo el sueño de pisar la Maravilla del Mundo.
Huayna Picchu (Montaña Joven) y Machu Picchu (Montaña Vieja), son los dos cerros que se pueden ascender y desde los que se obtiene la vista panorámica de todo el centro arqueológico; tienen 2600 metros y 3100 metros de altitud aproximada y respectivamente. Puesto que el acceso diario a ambas está restringido, yo solo tuve la oportunidad de subir la Montaña Antigua, que no contaba con construcciones en su cima, pero cuyo ascenso era impresionante igualmente.
La pasión y detalle con que los guías explicaban información sobre la Ciudad Perdida tenían la capacidad de trasladarnos 500 años atrás. La mirada de todos los miembros del grupo era soñadora y nuestra mente vagaba entre imágenes de chaskis, transportadores de mensajes trayecto Machu Picchu-Cuzco, relevados cada 3km corridos, o los sacrificios y ofrendas de las llamas, como culto a los dioses por parte de los sacerdotes o acuraques. Las construcciones de granito estratégicamente erigidas hacia el oeste para recibir los primeros rayos del sol, siempre con forma trapezoidal, la óptima en cuanto a estabilidad y antiseísmos.
Los incas demostraron su genial inteligencia (aún hoy en día denominada sobrenatural o extraterrestre por muchos) en sus edificaciones, precisamente por la ausencia de los medios de traslado y montaje de los que disponemos en la actualidad. La naturaleza también mostró la suya, puesto que engulló la ciudad entre los bosques, preservándola de los codiciosos ojos de los conquistadores que, por aquel entonces, utilizaban el material ya trabajado por los indígenas como cantera para sus iglesias cristianas.
Por suerte, aún hoy en día se puede caminar por este recóndito y maravilloso lugar y dejar volar la imaginación... Abrir los ojos y cerciorarte de que sí, realmente existe un mundo paralelo al nuestro.
Paciencia, adaptabilidad y ganas. Son tres constantes que deben permanecer siempre en la mochila de un viajero y, dejarse llevar sin decepciones, (y con la esperanza de poder volver algún día) cada vez que cambian los planes en la ruta. Para algo estamos en un viaje no planificado...
He tenido que sacrificar la inmersión en la selva boliviana por los bloqueos en la carretera de acceso a Rurrenabaque y ahora en Perú, también Arequipa y la visita al Cañón del Colca, ya que los mineros están utilizando la misma táctica de aislamiento de la ciudad a modo reveindicativo (por qué no decirlo, método bastante efectivo, vistas las repercusiones favorables que se han observado en anteriores manifestaciones).
Es por esto que tras recorrer el "Camino de la muerte" (Death Road) en bicicleta, desde La Paz hasta Coroico, crucé hasta el país de los soles.
Bolivia fue un país que me encantó y que merece ser recorrido con tranquilidad, tiempo, disfrutando de los maravillosos paisajes y del contraste cultural, al que no estamos acostumbrados.
De las comodidades de Argentina, pasé al país andino de los grandes y coloridos mercados, de las personas mascantes de coca y de los altas variaciones térmicas con márgenes de viente km de distancia.
Desde que se cruza la frontera los gritos de "PotosíPotosíPotosí", "Oruuuuroooo" abren un mundo del regateo, los nuevos olores y un completo caos en el tráfico.
Los mercados son geniales, mezclados en un mismo espacio puestos de fruta, sudaderas, relojes y carne (no recomendables estos últimos para vegetarianos o estómagos sensibles, por la cantidad de vacas y pollos descuartizados y sin refrigerar que se pueden encontrar, cuyo olor es cuanto menos... penetrante.)
La zona de los comedores es un constante griterío de invitación a probar el mejor falso conejo, churrasco o pique macho, con la posibilidad de escoger la mejor trucha que se desea almorzar, y casi palparla, cuando se te muestran todos sus atributos a tan solo 5 cm de la nariz. Hay que decir que las inmesas raciones de carne, ensalada y arroz por un euro servidas en un mismo plato, dificultan el mantenimiento de la línea.
Se puede decir que uno de los productos más popules de venta en la calle es el papel higiénico y la pastilla de jabón, que toma un lugar privilegiado en el bolso de cada mujer, por no poderse encontrar excepto ahí, en los momentos críticos. No se deben tener remilgos a la hora de llenar la jarra de agua y "jalar", en las abundantes ocasiones en que la cisterna de los baños brilla por su ausencia, con un barrido de ceniza a modo de ambientador.
Los vestidos de las "cholas", "cholitas" o mujeres tradicionales son la clara constatación de dos culturas que conviven paralelamente: la originaria y la "moderna", sin olvidar la adoración que profesan ambas a la Pachamama, la Madre Tierra.
Pese que a los turistas nos encanta la idea, es difícil que las mujeres bolivianas se dejen fotografiar, puesto que popularmente se cree que las instantáneas roban el alma.
En ocasiones al preguntar cualquier duda por la calle, puede que la persona en cuestión ni responda, hecho que quizá se pueda achacar a su timidez o al sentimiento de invasión que la curiosa mirada de los recién llegados (y clasificados como gringos), provoca en ellas.
Los viajes en autobús han sido los momentos de mayor sufrimiento...
Las estrechas carreteras con espacio para una única dirección vehicular, se compensan con bocinazos a cada curva. Y tratándose de las cordilleras andinas, a cada rato. La parcial solución para al menos evitar ver los barrancos paralelos a estas zigzagueantes carreteras, ha sido viajar de noche y, con música relajante a modo de nana, intentar dormir.
Y pese a algún puntual susto que me he llevado, (no olvidemos que, a fin de cuentas, Bolivia es el país más pobre de Sudamérica), me ha fascinado la bondad de sus personas, la humildad en sus gestos y su capacidad de trabajo que les ata a los negocios de siete de la mañana a nueve de la noche.
Esta temporada está siendo mi particular y práctico ejemplo de que nuestro tan popular estrés es, en muchas ocasiones, el resultado de la no aplicación de las actitudes mencionadas al inicio del escrito. No hay nada como tomarse unos meses de distancia para certificar que una posición motivada y optimisma es la clave de triunfo para los momentos complicados.
Tras 5 horas de colectivo desde Sucre hasta Villa Serrano y 5 horas en furgoneta, la suiza, los seis argentinos y yo, llegamos a La Higuera, lugar dónde capturaron y torturaron al gran Che, Ernesto Guevara (Rosario, 14 de Mayo 1928- La Higuera, 9 de Octubre 1967).
Carteles, graffitis, citas en piedras, todo recuerda en el pueblo al revolucionario que desde que comenzó sus viajes por Sudamérica, se dedicó en cuerpo y alma a defender al pueblo latino.
"Podrán morir las personas, pero no sus ideas"
"Prefiero vivir de pie a vivir arrodillado"
"Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro"
"Todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización"
"Aquí estamos, la palabra nos viene húmeda de los bosques cubanos. Hemos subido a Sierra Maestra, y hemos conocido a la aurora, y estamos dispuestos a nombrarla en esta tierra y a defenderla para que fructifique". Y de todos los otros hermanos países de América y de nuestra tierra, si todavía persistiera como ejemplo les contestara la voz de los pueblos, desde ese momento y para siempre: "¡Así sea: que la libertad sea conquistada en cada rincón de América!"
“Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro,
soy el rey de los montes y envida soy de los reyes”
Esta
inscripción luce un escudo en Potosí, acuñado por el emperador Carlos V, cuando
en 1545 comenzó la explotación de Cerro Rico, el principal motor económico de
Bolivia y gran parte de las fuentes de riqueza en Europa por aquel entonces. Comenzó
la extracción de plata, zinc, estaño y plomo y esos años murieron miles de
indígenas esclavos, con la función de satisfacer
las ansias de riqueza de los conquistadores. Se dice que con toda la plata
extraída se podría haber construido un puente uniendo el cerro con la puerta
del palacio real. También que se podrían haber construido dos con los huesos de
todos los mineros muertos. Pero han pasado casi 500 años y nos hemos civilizado…
La
excursión a las minas comienza como una aventurilla que desata las risas con el
equipo de seguridad: casco con su linternita, pantalones impermeables, botas de
agua, pañuelo bandolero.
Puesto
que todos nos queremos sentir un poco mineros probamos un taponcito de alcohol
etílico, tal como manda la tradición. Y comienza la inmersión.
Y
las risas finalizan rápido, el olor se hace insoportable y esperamos que la luz
de la linterna aguante las dos horas que estaremos dentro. La oscuridad es absoluta
sin ellas.
Dentro
encontramos el monumento del Tío, el Diablo, el protector de los mineros, y se
observan a su alrededor botellas de alcohol, cigarrillos y hojas de coca,
objetos con los que se pretende honrarlo.
Llegamos
donde están los mineros y por ser domingo, solo hay cinco trabajadores. Les damos
nuestros obsequios: hojas de coca, cigarrillos, agua y zumo. Durante las ocho,
diez, doce horas que están en el interior de las minas no pueden comer nada
sólido, pues sus defecaciones conllevarían la producción de metano y las
consecuencias podrían ser fatales.
Coincide
que llegamos en su hora de descanso, cuando están sentados introduciéndose una
a una las 300 hojas de coca que necesitan mascar para espantar el sueño y el
hambre.
Nos
enseñan los materiales extraídos en el día y continúan con su laburo. Para
nosotros sigue siendo aventurilla, ellos trabajan el día domingo como castigo
por haber faltado un día entre semana (muchas veces por su incapacidad de
levantarse de la cama por la resaca del día anterior, noches de olvido, mañanas
de realidad).
Cargan
un carro con las bolsas de minerales y entre cuatro personas mueven las dos
toneladas. Les quedan treinta y ocho. Vamos detrás de ellos caminando, mudos y
un poco avergonzados, pues su esfuerzo se ha convertido en nuestro espectáculo.
En
un momento cunde el pánico, pues algunas de las piedras y maderas se desploman
en el trayecto y golpean en la pierna a uno de nuestro grupo. Se le cae hasta
el casco. Piedras que podían haber caído encima de cualquiera.
Es
entonces cuando las ganas de aventura desaparecen totalmente y los cuatro “proyectos de minero” solo tenemos un pensamiento: visualizar la luz que indica salida,
respirar aire fresco.
Es
curioso que todos en el grupo compartiéramos la idea de que nos consideramos
valientes, que no tememos a lo desconocido y también la certeza de que no
entraremos nunca más a una mina.
Nuestro
guía, antiguo minero fue un excelente narrador. Nos contó la historia de Cerro
Rico, cómo su máxima explotación fue en 1919, años de guerra y la crisis más
amarga en 1980, cuando cayeron los valores de la plata en Londres. Pero también
nos habló del sentimiento de orgullo de ser minero, sobre todo a partir de la
Revolución de 1952, que supuso el voto universal en Bolivia, la nacionalización
de las minas y la Ley Insa, que permitió a los campesinos adquirir el título de
las tierras que trabajaban.
La
esperanza de vida de los mineros es de 45-55 años, cuando suelen morir de
silicosis o de cáncer de pulmón por las sustancias que inhalan diariamente.
Puesto que su enfermedad no tiene cura, los arrinconan en el hospital mientras
esperan la muerte. Muchos se suicidan desde las ventanas de los mismos
hospitales, debido a los insoportables dolores en la garganta. Y los bolivianos
han adquirido el derecho a pensión a los 65 años.
Le
preguntamos al guía que opinaban en general de Evo Morales. A casi todos los
mineros les es indiferente, sus condiciones laborales no cambian. Si no tienen plata para estudiar, a los 13
años comienzan los niños la profesión. Aproximadamente 15 dólares cobran
diariamente, salario dependiente del material recogido, no sujeto a horas. Pero
toda explotación de recursos no renovables finaliza y se calcula que en Cerro
Rico lo hará en 10 años. Alrededor, hay montañas intactas, pero su explotación
supondría la destrucción de tres lagunas que abastecen con agua a la ciudad de
Potosí. ¿Existe otra solución para las 15.000 familias dedicadas a la minería
en la ciudad?
Sí,
500 años después somos un poquito más civilizados…
Visité
las minas hace 6 días. No pude escribir el mismo día sobre ellas debido al
estado de frustración, anhedonia, que mantuve hasta acostarme. Tampoco al día
siguiente, porque no quería rememorarlo. Pero puesto que ha sido lo más
impactante que he visitado hasta ahora, no podía dejar de ser transcrito. A
conocer otras realidades habíamos venido…
La
despedida de uno de los mineros fue: “Hasta pronto señorita, que tenga usted
mucha suerte”.
Potosí
, Patrimonio de la Humanidad, 1988 (UNESCO)
El poder de la música ... capaz de cambiar momentos,
robarnos una sonrisa o empañarnos los ojos.
Porque la música escogida en cada momento dice tanto de nuestro estado anímico.
Tiene la capacidad de transportarnos a un aura de delicadeza o acción en un
intervalo de tres minutos.
Nos descubre, por tanto.
Tiene capacidad de fascinación. Son los pincelazos de acuarela que tintan los
momentos. Es acompañamiento, pero al mismo tiempo, conductor de nuestros
sentimientos.
Aunque hablemos de un instante puntual. Porque precisamente de ellos se compone
nuestra actitud vital.
Solo una canción pueden recomendarme las personas que conozco. Y mi libretita
se va llenando de títulos, de letras que significan mucho para quienes me las
sugieren. Y también lo harán para mí, al evocarme los momentos puntuales que viví
con ellas, las risas compartidas, las confidencias de medianoche.
Yo nací y crecí bajo las estrellas de la Cruz del Sur.
Vaya adonde vaya, ellas me persiguen. Bajo la cruz del sur, cruz de fulgores, yo voy viviendo las estaciones de mi suerte.
No tengo ninún dios. Si lo tuviera, le pediría que no me deje llegar a la muerte: no todavía. Mucho me falta andar. Hay lunas a las que todavía no ladré y soles en los que todavía no me incendié. Todavía no me sumergí en todos los mares de este mundo, que dicen que son siete, ni en todos los ríos del Paraíso, que dicen que son cuatro.
En Montevideo, hay un niño que explica:
-Yo no quiero morirme nunca, porque quiero jugar siempre.
Este es el panorama. Sola, sin saber dónde dormiré mañana. Nervios,
inquietud, son algunas de las sensaciones. Pero ante todo ganas de probarme a
mi misma y descubrir lo que pasa.
Un viaje como en el que nos embarcamos Sara y yo tenía lo imprevisible y
excitante de la inexactitud… Así se
definió en su día: un viaje abierto a los cambios, al curso de las
circunstancias. Es debido a ellas, que
en este momento estamos separadas.
El mismo título del blog
lo define: Nuestra particular Ítaca.
Y es que un viaje posee tantas interpretaciones como personas lo cursan, por
ello, imprescindible disfrutar del propio camino sin descuidar las emociones
que el mismo provoque en la pareja.
Pero esto me está haciendo
descubrir los encantos de viajar en solitario.
Cuando se pasan tantas horas con uno mismo se aprende a olvidar, y el egoísmo
que envuelve el dedicarse a los “propios problemas” (muchas veces por el mismo
aburrimiento), desaparece.
Es verdad que no se pueden compartir con
la otra persona las emociones inducidas por nuevos descubrimientos, pero la
intensidad de éstas, se duplica.
Si se quieren inmortalizar, se pueden dedicar más de cuatro garabatos en la
libreta. Todo el tiempo que se desee para absorber el momento, sacar 999 fotos
innecesarias y una que refleje mejor la experiencia, o para cerrar los ojos,
sonreír y pensar: “… a sentir esto había venido”.
Las zapatillas de trekking van acumulando mucho polvo, aunque no tanto como
historias.
Las vacaciones son generalmente consideradas época de relax, de olvidar el reloj, de guiarse por el sol.
Pero hay ocasiones en que no es tan fácil desprenderse del ritmo de la ciudad y a veces no se consigue la inmersión de forma automática.
Hoy hemos dejado atrás San Marcos Sierras, un pueblecito perdido entre las montañas cordobesas, conocido por su energía, que atrae a los viajeros y los atrapan en sus arenosas calles.
En este pueblo no existen las prisas. No existen las obligaciones. Simplemente hay que sumergirse en su esencia; conversar con los lugareños que saludan al paso, escuchar los relatos de los hosteleros que tantas personas diferentes han visto pasar.
Este pueblo es un remanso de paz en el que la gente fuma marihuana a orillas del rio o cuenta historias místicas, de duendes u ovnis. Es una realidad paralela a nuestro ritmo cotidiano, en que hay que desprenderse de los prejuicios e intentar comprender las creencias, las historias de los indígenas transmitidas entre generaciones y que circulan, orgullosas, abriéndose paso en el tan moderno escepticismo.
Y sí, en un principio me resultó difícil "descansar", desconectar, como si no pudiera despojarme en este viaje de la necesidad de ver, conocer, aprender. Pero las horas de desocupación no son en vano si se orientan a meditar sobre uno mismo, al margen de las preocupaciones supuestamente importantes que nos atormentan aún en vacaciones.
Es cierto que este pueblecito atrapa... No sé si de forma mística o debido al muy terrenal encanto de sus habitantes. Pero si es verdad que cuesta dejar atrás lugares donde conoces gente especial. Lugares simplemente hermosos. Lugares que enamoran por su capacidad de inspirar la paz con uno mismo.
Màgia i història impregnades a cada roca, a cada molècula d'aigua. Ens trobem a les Catarates d'Iguazú i la vida no podria ser més bonica. Tenim aquella sensació d'estar en el lloc i moment precisos (i preciosos) i la vida, de sobte, adquirís total sentit. I aquella connexió i harmonia, no només amb la natura, sinó amb un mateix, que tan sols es pot entendre quan s'ha tingut al davant un paisatge com aquest.
Impressionants catarates al costat de la famosa Garganta del Diablo
Felicitat en estat pur.
La vida no pot ser més bonica...
A estones, quan mirem a l'horitzó, aconseguim deixar la ment en blanc, i anem descobrint nous racons fins ara inexplorats. Finalment, mirem enrere mentre marxem amb l'esperança d'haver gravat a foc en les nostres retines cada imatge, cada sensació... Marxem també amb el convenciment i l'alegria que ni totes les fotografies ni totes les paraules del món poden expressar el que hem sentit i viscut observant una de les 7 meravelles del món.
Diuen que una imatge val més que mil paraules, però a falta d'imatges (no hem pogut pujar-ne cap que s'adiés al contingut d'aquest post), provarem amb paraules...
Hem deixat enrere el nostre estimat Uruguay per endinsar-nos, de nou, en la immensa Argentina. Posem rumb al nord, i som conscients que hem canviat de país quan, al nostre voltant, s'obren quilòmetres i quilòmetres de prats verds, amb arbres i vegetació de tota mena, cap mostra de civilització (tret de les gomerías, que vindrien a ser els tallers mecànics), i terra de color marró-vermellós. "Bienvenidos a Tierra Colorada", llegim. Es fa patent també la gran diversitat i riquesa que guarda aquest país, no només pels paisatges, sinó per la gent. Comencem a veure persones amb un color de pell més morè i trets indígenes, que s'allunyen de les cares que estem acostumades a veure.
I com no podia ser d'altra manera, de camí a Puerto Iguazú ens sorgeix algun imprevist. Ens trobem dins d'un autobús (colectivo) parades des de fa més d'hora i mitja (i va per llarg...). Ens expliquen que els docents i alguns treballadors del camp de la provincia de Misiones estan tallant carreteres reclamant que se'ls augmenti el salari. Les opinions dels passatgers del bus són variopintes: Des del conductor, que es queixa d'aquestes formes de manifestació i els etiqueta de "vagos, se quejan para no trabajar", fins a les ànimes més rebels (ens incloem...), que pensem que ja està bé lluitar pel que es creu.
Baixo de l'autobús, miro el paisatge que ens envolta i respiro l'aire misioner. I aleshores penso en què m'alegra comprovar que la lluita per quelcom millor s'extén, creua mars i muntanyes i traspassa fronteres.
Hoy he descubierto cómo se puede llegar del paraíso al infierno en un mismo lugar en el transcurso de 6 horas.
Ayer por la tarde llegamos a Cabo Polonio, un pueblecito pesquero de apenas 200 ranchos que sobrevive sin luz eléctrica y que de noche sólo está iluminado por un faro, cada 12 segundos.
Decidimos llegar al pueblo por la costa en lugar de atravesar las dunas, pera a pesar del idílico paisaje, contraste de montículos de arena, rocas, mar y tapiocas en la orilla, agradecimos liberarnos de la mochila tras 7 km de travesía.
Qué puesta de sol desde las rocas de Cabo Polonio. Fueron cuarenta y cinco minutos de observación increíbles. Sin hablar. En ocasiones intentado captar con una cámara de fotos la gama de colores, amarillo, naranja, violeta, púrpura, que se teñía en las nubes. Aunque sabiendo que plasmarlo en instantáneas era un vano intento.
Ensimismadas, nos adentramos en el centro del pueblo, donde las casetas de ropa, tortas fritas y boliches comenzaban a llenarse de velas. Sentadas en una explanda de hierba en medio de la arena, unos espontáneos con guitarra y violín comienzan a amenizarnos.
Nos parece imposible que tan solo una carretera nos conecte con la realidad.
Y ahí sentadas, escuchando, las estrellas aparecen dejando apenas espacios oscuros en el cielo. En contra de lo habitual, firmamento iluminado, total oscuridad en la tierra. El paraíso.
Tras encontrar techo bajo uno de los puestecitos del Polonio, extendemos los sacos de dormir aún sin saber cómo agradecer la inspiración de visitar ese magnífico lugar.
05.30 de la mañana: el infierno. Un trueno nos despierta y su inmediato rayo augura lo peor. Tras constatar que estamos bajo una lona y, cubiertas con las empapadas toallas, nos resguardamos bajo un techo de piedra.
Polonio no nos puede estar haciendo esto.
Nos dormimos tiritando y el percal de esta mañana es desalentado. Sacos aún húmedos, llenos de arena y hormigas. De la ropa de abrigo con la que pensábamos sobrevivir tres días más en nuestra excursión a Punta del Diablo, mejor no hablar.
Así que contrastado el pronóstico del tiempo de los próximos días, decidimos volver a Piriápolis, aún tiritando.
Y es en ese momento cuando llega la desilusión, la impaciencia y la irritabilidad de las grandes expectativas frustradas.
Y aquí estamos de vuelta. No hay nada como una ducha de agua caliente para relajar el cuerpo y unas canciones de Enya para relajar la mente, lo más necesitado en estos casos.
Sara me decía hace unas horas que al recordar nuestro plan fastidiado, reiríamos. No la he creído.
Ahora sin embargo, sonrío.
Porque habiendo seguido con el plan no hubiéramos conocido a los artesanos boliuruguayo y chilena que nos han amenizado la espera del colectivo con una guitarra y canciones de ´´La Polla´´.
Ni a Rodrigo, peón que ha compartido con nosotras la parte trasera de una furgoneta cuando le han suspendido el trabajo por la lluvia. Ni al camionero que nos ha trasladado 100 km de Rochas a Pan de Azúcar, dejándonos dormir cuando la agotadora noche ha comenzado a hacer estragos. Ni al jubilado pescador, con un hijo de 23 años con cáncer linfático, que nos ha llevado hasta la puerta de casa. Según afirmaba: ´´No hay que tener miedo de recoger a mochilero. Me pueden matar acá, allá, en cualquier parte. No hay que tener miedo de esto, porque en realidad es el mundo lo que nosotros nos estamos cargando.´´
Este ha sido el trayacto de cuatro horas en cuatro vehículos diferentes.
Y sí, sonrío, porque de paraíso-infierno-paraíso hay un solo paso. Y es este el que convierte a este continente en mágico y nos tiene enganchadas.
Punt d'inflexió. Així veig aquest viatge per la majúscula SUDAMÈRICA, que va iniciar fa anys, en el moment en què vaig decidir començar-lo. Expectatives? Mentiria si digués que no n'he posat cap... El cert és que potser en tinc poques, però considero que són ben importants.
Reinventar-me n'és una. Transformar-me veient punts de vista i maneres de fer d'altres persones, d'altres cultures. Empapar-me de tot allò nou, obrint la porta a allò desconegut i retrobant-me amb el que m'és familiar. Donar-me treva en l'accelerada vida en la qual ens trobem immersos i reconsiderar opcions igualment vàlides (i potser, fins i tot, més felices) de viure-la. Entendre i posar en pràctica que la vida, com la sorra, s'escola entre les mans i que està plena de moments dolços... SENTIR! Sentir que em perdo i que em trobo de nou, que les emocions i sentiments es magnifiquen lluny de casa, que m'agrada el que faig, on sóc i qui sóc.
I caminar. Caminar avançant.
Comiats. I inicis. Adaptació... Així he viscut la gegant Buenos Aires, ciutat d'avingudes i carrers infinits. Amb el cap (i el cor) encara a Nicaragua, després d'haver passat 3 mesos i mig en aquest increïble país.
Retrobament amb la Igone i amb l'estil de vida occidental, fent les paus amb aquest últim, que ara per ara, acceptem-ho, rebutjo.
Iniciada també l'experiència couchsurfing, que ha deixat una mica de mal regust (però res que Uruguay i la seva gent no hagin pogut arreglar). Quina bona acollida estem tenint en aquest petit gran país: l'Uruguay. Després de passar els primers dies a la capital argentina, hem decidit posar rumb cap al seu país veï i poc estimat. Porteños i uruguashos mantenen el "pique" típic (i suposem sa...) entre ells. On va néixer Carlos Gardel? I quin mate és millor? Del que no tenim cap dubte és que els uruguashos, de moment, guanyen en amabilitat i humilitat.
Avui trepitjarem Cabo Polonio, la perla del país i, en conseqüència, el paradís!
Seguim avançant...
Amb el meu amic Che Guevara a Montevideo, Uruguay
Huayna Picchu (Montaña Joven) y Machu Picchu (Montaña Vieja), son los dos cerros que se pueden ascender y desde los que se obtiene la vista panorámica de todo el centro arqueológico; tienen 2600 metros y 3100 metros de altitud aproximada y respectivamente. Puesto que el acceso diario a ambas está restringido, yo solo tuve la oportunidad de subir la Montaña Antigua, que no contaba con construcciones en su cima, pero cuyo ascenso era impresionante igualmente.
